Сокотра без фотошопа от нашего гида Ларисы Реутовой:
«Сезон 2014-2015 гг. стартовал под знаком семьи. Уже две семьи побывали на Сокотре: итальянцы Клаудиа и Массимилиано с двухлетней дочкой Аличей, живущие уже более 10 лет в Танзании и, как и мы, работающие в туризме, и многодетная семья Серегиных из Москвы. Я расскажу о недельном путешествии с обаятельной и гармоничной семьей москвичей.
Неделя была совершенно волшебной. Группа была семейная и на редкость гармоничная: мама Татьяна, моего примерно возраста, и четверо детей. Антон и Катерина по двадцати лет с маленьким хвостиком, Варя, двенадцати лет и Степан десяти. Все активные, спортивные и самостоятельные. Что было как раз кстати: собрались в поездку спонтанно и время выкроили только на неделю.
Пришлось пожертвовать морской отдыхательно-треккинговой частью, на которую у нас обычно уходит дня три.
Первая ночевка в Детвахе и приехали мы туда уже ровнехонько к закату. Ребята после перелета свалились спать, а с утра мы поехали в бухту Шуаб на лодке.
И встретили огромную дельфинью стаю, которая шла туда же на кормежку. Остановили лодку и, наверное, минут сорок любовались дельфинами. Они и выпрыгивали из воды, сделав сальто, и группами синхронно проплывали под лодкой, и выныривали внезапно чуть ли не под носом… Похоже, мы попали в самый большой в мире дельфинарий. Кажется, их было не меньше сотни. Мы чуть лодку не перевернули, свешиваясь с одного борта всей компанией, когда они проплывали под нами.
В Шуабе поплавали с масками, и просто поплавали и повалялись на берегу и построили кучу замков из песка. Попрощались с нашими гостеприимными дедами, и поехали в центр острова. Поспорила с Варей, которая пообещала, что без проблем заберется на лодку с воды. А лодка довольно высокая. На обратном пути из Шуаба Варя со Степаном прыгнули с лодки и без особых усилий действительно забрались в нее. Потом уже из рассказов я поняла, что семья объездила чуть ли не полмира, побывав в куче интересных мест, а любимые походы у них по России на байдарках или других активных маршрутах.
Диксам всегда хорош, а после дождей особенно. Гигантские «грибы» стоят уже неведомое количество лет (неведомое, потому как, подобно оливам, не имеют годовых колец), и, надеюсь, будут стоять еще столько же. Прощальная фраза Татьяны в аэропорту: «Берегите драконовые деревья!» ))
Бутылочные деревья забавной, по обыкновению, формы.
И водоем с прозрачной водой в вади Дирхур.
На обратной дороге из Фирмхина (плато в Диксаме где растет целый лес драконовых деревьев) фоткаемся у гигантского огуречного дерева.
А это свеженарисованная стелла на въезде в Диксам.
Когда я ехала с итальянцами в прошлый раз, как раз художник над ней работал:
После ночевки в Диксаме у нас по программе Стеро, и мы едем по горной дороге к Индийскому океану.
Пока туристы осматривают окрестности, гиды и водители грамотно сидят в тенечке. И неважно, что его дает, пусть даже стенка разрушенного туалета, оставшегося от строителей дороги:
Стеро прекрасен на закате и рассвете. Закат нам не очень удался, было сильно облачно (и мы заменили фотосессию купанием в Индийском океане), а вот рассвет был великолепен.
Убегать из Стеро нужно рано утром, сразу после восхода. И на следующий день мы переезжаем на восток острова, в Архер. По дороге встречаем симпатичного паренька верхом на верблюде, который с удовольствием дает себя сфотографировать. А верблюд философски спокоен, как настоящий житель пустыни.
В Архере нам снова повезло: это обычно суперпопулярное туристическое место было почти пустынно. Исключение составляли два румына, которые затеяли подъем на вершину вот этой дюны:
И ведь дошли же до вершины, хотя и с трудом. Кстати, фото не совсем удачное – дюна кажется невысокой, но это не так! Она нереально крутая и подняться на нее на так-то просто. По крайней мере, на следующий день мы наблюдали за подъемом другой пары и они не дошли и до середины.
Наши ребята купались и смотрели с усмешкой мудрого аксакала на покорителей горы, потому как на следующий день нам предстояло кое-что покруче: по программе у нас с утра было катание на сендбордах, а после обеда подъем в пещеру Хог.
Это был ужасно тяжелый день, я вам скажу! Но оно того стоило. Группа выдержала его с честью, хотя и не без потерь: самые меньшие на следующий день свалились с легкими недомоганиями (благо, половину следующего дня мы провели в дороге и все успели восстановиться). Гиды свежи, как майские розы, что, правда объясняется довольно просто: ребята сноубордисты и уговаривать скатиться с горы никого не пришлось, саночки не простаивали, и нам почти не удалось покататься. Чему мы все равно рады, потому что мы можем себя побаловать в любое время, а вот наши гости нет.
На заднем плане «тело» Антона после нескольких спусков и подъемов.
После короткого отдыха был подъем в пещеру. Тяжело, но зато Татьяна сказала, что эта пещера была самой необычной из тех, что они видели. А на следующий день была моя любимая дорожка в Муми.
Есть что-то необыкновенно гармоничное в очертаниях холмов и сочетании цвета красной земли и яркой зелени. И так интересно наблюдать, как по приближению к вади Калесан пейзаж меняется: краски становятся серыми, а горы более суровыми.
Впереди вдали виден берег Индийского океана. А на скалах летом гнездятся какие-то необычайно вкусные птицы, за которыми местные жители охотятся, спускаясь сверху на веревках. И иногда, бывает даже, веревки обрываются… Козы в Калесане очень любознательные.
А верблюды почти ручные. Хотя и гордые.
Как и египетские стервятники, к которым почему-то намертво приклеилась кличка «курицы». Почти все туристы с ходу их так начинают называть. И даже без нашей подсказки.
Но главная прелесть вади в большущих бассейнах с пресной водой, в которых мы с удовольствием купались и вечером и утром, перед отъездом.
А в самом глубоком даже и ныряли.
Ну и наконец, предпоследний день – Айяфт.
Ущелье тысячи голосов, как его называют. А еще Айяфт переводится как «место, где можно потеряться». Здесь так много зелени и не просто кустарников, а больших деревьев, что, наверное, заблудиться действительно немудрено. Другое дело, что куда ж ты в конечном итоге с острова денешься. Это вам не сибирская тайга. Зверь лютый не сожрет и к жилью, если не подвернешь ногу, прыгая по камням, ты выйдешь довольно скоро. Но для местных жителей Айяфт довольно большой лес, и с этим не поспоришь. Особенно, когда видишь рощу тамариндовых деревьев:
Крайняя ночевка у нас была в Хауляфе. Ограничились бы купанием, но получилось куда круче: Денис затеял «кальмаринг». Когда мы приехали, он уже возвращался с рыбалки на камнях по соседству, и принес нам улов: трех здоровенных кальмаров. Одного мы сразу съели, быстренько пожарив на оливковом масле. А потом еще все вместе пошли на ловлю. И поймали еще парочку. Причем одного детеныша раза три: его все отпускали на волю по малолетству, а он упорно цеплялся обратно на крючок.
Крайнюю ночь на Сокотре, как водится, спать не ложились долго. Утром купались и плавали с маской, рассматривали рыб на кораллах недалеко от берега.
Рассвет на Хауляфе.
Провожали совсем других людей: шоколадно-загорелых. Девчонки оделись в платья, и это было и необычно и очень красиво)). Групповое фото перед домом на прощание:
Как резюме могу сказать: сезон семейного отдыха на Сокотре можно назвать удачно стартовавшим)). Начиная с итальянцев, которые уже собираются приехать снова в феврале (несмотря на жутко выматывающую дорогу из Танзании) и продолжая семьей Серегиных, одной из самых гармоничных семей, которые я встречала в своей жизни.
Ну и еще: залог удачного путешествия, как известно, хорошая команда. Гости были не обычными, но и местные ребята водители тоже были уникальны. Мы работаем с ними постоянно. Исмаил прекрасно говорит по-английски и знает, наверное, все о Сокотре и ее истории: и правду и легенды и местные обычаи.
Салем по-английски не говорит, но, по-моему, уже давно все понимает по-русски, без их помощи мы бы ни за что не смогли провести эту неделю настолько приятно. И никогда не забуду Танину фразу в аэропорту: «Берегите драконовые деревья!»
Источник.»